Где Находится Реле Стартера Ваз 21099

Где Находится Реле Стартера Ваз 21099

Заходите! Реле включения стартера — наверное поразмыслят на данный момент что речь пойдёт о втягивающем реле, реальные это не настолько, всего у стартера имеется два реле один который его включает и 2-ой который выдвигает бендикс и толкает его шестерню на шкив коленчатого вала (2-ое это то самое втягивающее реле), по готовности из строя первого (Случается изредка главным образом по причине перегрузок ему либо по причине неисправной проводки) стартер вы уже никак не запустите и поэтому машина не заведётся, по готовности из строя второго же, будет мало другая ситуация, а конкретно машина может так же не заводиться и щёлканье происходит в момент поворота ключа, однако это ещё приемлимо стоит отметить однако если данное реле выйдет из строя стопроцентно и даже не будет возвращать бендикс в своё оборотное положение то произойдёт последующее, при повороте ключа стартер начнёт крутить движок у автомобиля и в конечном итоге он заведётся, увы когда вы вернёте ключ когда движок завёлся в оборотное положение то бендикс у стартёра вспять не выйдет (Втягивающее реле вить не работает) и за очень маленький срок стартер придёт в негодность.

Примечание! Чтоб поменять реле которое отвечает только только за включения стартера, необходимо запастись: Только одним гаечным ключом «на 8», по чем просто степени не просто для вас и ничего не надо брать однако может быть ещё один ключ гаечный чтоб на всякий случай клемму минус с АКБ сбросить!

    Смена реле включения стартера

Где находится реле включения стартера? Под капотом он размещается и прикреплён он там к кузову автомобиля с помощью одной единственной гайки, на изготовленном фото ниже данное реле обозначено красноватой стрелкой, а голубой показан воздушный патрубок за которым данное реле то и размещается.

Когда необходимо поменять реле включения стартера? Бывают некие люди или плохо знают электронную часть у собственного автомобиля, или просто никогда не глядят на данное реле (Дескать оно вечно и никогда не ломается), просто хотелось бы сказать что некоторые люди когда лицезреют что их автомобиль не заводиться с ключа лезут сходу в стартер, снимают сначала его, позже подменяют здесь детали, на будущее запомните, всегда нужно начинать с малого и просто доступного и только позже идти к тяжело легкодоступным вещам теперь их инспектировать и поменять если проход выявлении неисправности.

Примечание! По готовности из строя реле включения стартера как мы уже произнесли автомобиль не будет заводиться и тем реагировать на повороты ключа в замке зажигания, тоже самое происходит при слабеньком заряде батареи аккумуляторной поэтому если у вас бывают подозрения на неё то или заряжайте, или меняйте на новейшую для которого предназначена конструкция если она будет уже очень изношена, а дополнительно вточности такая же ситуация (Машина не заводиться) может по причине замка зажигания происходить, а конкретно по причине его контактной группы увы на автомобилях с реле включением стартера это бывает изредка, так как реле ещё разгружает контакты у замка зажигания и тем контакты пореже подгорают, но всё же что как проверить контактную группу замка можно вычитать по тексту статьи название которому: «Замена замка зажигания и его контактной группы на ВАЗ»!

1. Если вы пристально прочтёте выше изложенный текст, то уже сходу догадаетесь как это реле снять но всё же проинструктируем, найдите это реле у себя в автомобиля (Местопребывание показано на фото выше), видите к нему подсоединена колодка проводов вот её то и отсоедините, а если она будет убрана и отведена в сторонку, берите в руки ключ гаечный и выкручивайте им гайку крепления реле и после этого снимайте его, когда если работа выполняться в дождик по другому в очень мокроватую погоду либо если вы просто боитесь недлинного замыкания проводки (В данном случае проводка вся обгорит и по просит смены), то обезопасьте себя отсоединив для этой цели провод с клеммы минус на АКБ, если вам не известен как это сделать то изучите «эту статью», здесь в первом пт всё сказано.

Примечание! Чтоб проверить работает реле или нет (Даром новое реле брать не рекомендуем, всегда всё инспектируйте), пользуйтесь 2-мя различными методами, 1-ый состоит в том что для вас придётся снять крышку с монтажного блока и вынуть от туда реле точно с таковой же маркировкой по образу вас реле на включение стартера идёт, после вытаскивания эти два реле поменяйте и попытайтесь завести автомобиля, если не заведётся то означает дело не в реле и находить делему необходимо или в самом стартере или в замке зажигания, 2-ой же метод предполагает что вы найдёте провод перемычку (Указан голубой стрелкой, проволоку можно так же употребляться) и его выводы поднесёте к колодки проводов говоря конкретно к её контактом «30» и «87» (Это нижний и верхний контакт колодки, приглядитесь к реле здесь обозначены они как еще его называют для наглядности посмотрите на фото они указаны красноватой стрелкой, правда там колодка совершенно от другого автомобиля но она фактически такая же на ней конечно осознать где находятся эти два контакта), если машина сразу заведётся (Не забудьте перемычку когда заводиться начнёт сходу убрать) то дело всё в реле, если нет то отыскиваете далее (Когда будете делать 2-ой метод, ключ в зажигании еще нужно подумать повернуть до такового состояния, когда что остается сделать нашему клиенту приборы загораются)!

Дополнительный видео-ролик: Подробную информацию про проверку реле на примере классики смотрите в ролики ниже:

Примечание! Чтоб произвести ремонт данного электронного агрегата, для вас необходимы будут: Накидные головки, в этот список соответственно вороток пригодиться и как еще его называют в последнем случае удлинитель (Если воротка нет), ещё отвёртки пригодиться и гаечные ключи с тонкодисперсной шкуркой!

  • Ремонт стартера
  • Дефектовка деталей стартера
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится стартер? На большинстве российских передне-приводных автомобилях стартер размещается в одном и том же месте, а конкретно он вставлен в картер сцепления где и заходит в зацепления с маховиком, сам картер находиться в низу автомобиля так же как и его составляющая коробка, для наглядности ниже приведено фото (Оно изготовлено сверху автомобиля), где отлично видно где находиться стартер (У него имеются колер, потому его увидеть будет легко) и видно какой цвет у него имеются.

Ещё кой что мы для вас вынуждены огласить, если после проверки выясняется что стартер на сто процентов исправен, то направить внимание после этой проверки нужно на аккумулятор (Если он разряжен то зарядите непременно), на замок зажигания говоря конкретно на его контактную группу (Развернуто что же на самом деле как снять замок и проверить у него контактную группу, читайте по тексту статьи: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), так же без внимания не следует оставлять реле включения стартера (Это не втягивающее реле не путайте, так же что как его проверить иначе говоря снять для смены читайте по тексту статьи: «Замена реле включения стартера на автомобиле»), и всё на самом деле это главные части без которых стартер работать у вас уже не будет!

Примечание! На автомобилях семейства Самара использовалось различные стартера отталкиваясь от времени и от года их существования, 1-ый носит маркировку «426.3708» (Его мы и разбираем здесь), 2-ой «5712.3708», а 3-ий «29.3708», 1-ый и 3-ий стартер похожи друг с другом и разбираются они фактически подобны, у их только коллектора и рычаги привода отличаются, однако вот насчёт второго стартера уже всё по другому, он более малогабаритный состоит практически из числа тех же вещей однако всё же это другой агрегат и отремонтировать его точь-в-точь как и 1-ый и 2-ой стартер у вас может получится а может и нет (Получиться если вы осознаете принцип их работы и какая деталь за что отвечает, если вначале это делаете то уже навряд ли)!

Разборка: 1) Сначала операции сам стартер необходимо снять с автомобиля чтоб приступить к его разборки, если вы не умеете снимать данный агрегат, то советуем для вас узнать все про аннотацией с названием: «Замена стартера на ВАЗ», когда всё тщательно написано.

Примечание! Не так уж важно какой у вас стоит стартер на авто (С какой маркировкой имеет ввиду), они снимаются полностью идентично, учтите это!

4.5) Сейчас когда стартер лежит вам, барите ключ гаечный либо накидную головку с воротком и им выверните ту гайку которая идёт на клемму вывода обмотки статора (Она находиться поближе к корпусу, ещё красноватой стрелкой она указана на первом фото ниже, а голубой стрелкой показано где она находилась), после чего клемму вывода обмотки статора так же сбросьте как на первом фото показано, потом с оборотной стороны повернув стартер открутите два винта которые втягивающее реле укрепляют и потянув за него, извлеките из отверстия где он размещается (см. фото 3), но только извлекать реле необходимо аккуратненько и отцепите одновременно его конечную часть (Она якорем именуется и красноватой стрелкой указана) от рычага в который якорь то и заходит (Якорь так же может у вас и даже не вынуться, так как если он не выйдет из зацепления с рычагом а вы за реле тянуть будете, то реле само отсоединиться а якорь снутри остается тогда возьмите за него рукою и вытащите выведя при всем этом из зацепления), следом если якорь всё же вышел вкупе с реле то потяните за него рукою он от реле и отсоединиться, так же пружину тоже снимите которая там стоит, и уплотнительное кольцо не помешает снять (см. фото 4) и если проход если оно будет порвано либо деформировано, то данное кольцо заменяется новым.

3) Идём далее, найдите отрезок какой ни будь трубы подходящего поперечника чтоб ограничительное кольцо со стопорного сбить, когда найдёте приставляйте трубу к ограничительному кольцу (см. фото 1) и ударами молотка сбейте данное кольцо (Оно голубой стрелкой на фото 2.7 обозначено и оно уже сбито, а под ним находиться стопорное кольцо оно уже красноватой стрелкой обозначено), если оно будет сбито, снимайте стопорное кольцо и за ним ограничительное пронеся его вдоль вала (см. фото 3), и следом защитную крышку вала снимите отвернув отвёрткой для этой цели вам два винта которые её укрепляют (см. фото 4).

4) После снятия крышки вала (Для наглядности вал стрелкой на фото 1 показан), снимите стопорное кольцо или при помощи отвёртки (Подцепив его), или при помощи острых щипцов как на том же самом фото 1 показано, когда у вас кольцо будет снято сразу за ним вы обнаружите шайбы они регулировочные потому их сходу отложите не потеряйте никуда, сразу после чего отворачивайте две гайки которые укрепляют крышку (Указана голубой стрелкой на фото 2.4, а гайки красноватыми) и снимите её, потом взяв в руки отвёртку отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (Одна из пружин указана стрелкой и приятное её отжимание показано на фото 3) и затем вытащите изолированные щётки из щёткодержателя и снимите сам щёткодержатель со стартера (см. фото 4).

Примечание! Насчёт изолированных щёток мы бы желал для вас объяснить, их всего две и они к выводам обмоток статора припаяны (Указаны они буковкой «А»), потому две пружины от их состояния то и необходимо отжимать и отсоединять, иначе вы просто оторвёте щётки, не считая этих 2-ух на щёткодержатели ещё две находятся, они уже числятся неизолированными щётками и показаны буковкой «Б»!

5) Дальше возьмитесь за корпус статора рукою (Он красноватой стрелкой на фото 1 показан) и вытащите и тем снимите его как на том фото показано, когда он будет снят рукою упор рычага снимите (см. фото 4.5) который пластмассового типа идёт не сломайте его, так же вдоль крышки снимите якорь вынув его рукою как на фото 3 показано, и после снятия якоря с его вала промежную опору снимите (см. фото 4) потянув за неё точно так же рукою.

6) Когда вы якорь сняли совместно с ребенком так же привод стартера у вас снялся который нужно были пока отложить в сторонку, итак вот сейчас Такой привод берите в руки (Если ещё не сняли то снимайте его) и щипцами верхнее стопорное кольцо удалите с него (см. фото 1), далее тарельчатую шайбу (см. фото 2.4), упрямую шайбу (см. фото 3) и муфту вместе с рычагом (Указан стрелкой на фото 4) снимите с привода, дальше на приводе остается посиживать упрямое кольцо и его вы тоже снимите (Вы его сходу увидите).

7) Перебегаем к разборке втягивающего реле, если вы убеждены что он у вас исправен то разбирать его не нужно, просто там паять нужно, однако почти всегда всё дело в этом вопросе то реле и случается (Если щёлкает автомобиль когда ключ поворачиваешь и ничего не происходит, то здесь то реле и виновно), чтоб его разобрать отверните сначала два винта (На фото 1 красноватыми стрелками указаны) и две гайки которые на том же фото голубой стрелкой указаны, после чего берите паяльничек и им оба вывода обмоток от выводов реле отсоедините (Просто по другому крышку никак не снять), и после отсоединения крышку снимите (см. фото 3), и контактную пластинку пластинку когда крышка уже мешать не будет тоже извлеките (см. фото 4).

Примечание! Вы уже направили внимание что на фото 3 написано и стрелками указаны контактные болты и контактная пластинка, как добраться до пластинки мы чуток ниже для вас объясним а пока насчёт болтов этих скажем (Мы их ранее уже упомянули, пятаками называли), чтоб их вытащить довольно их открутить как на одной из фото вы это сможете созидать, на болтах и на пластинке не будет никаких окислений, признаков на ржавчину либо сильную въевшуюся грязюка, короче говоря необходимо быть незапятнанными, если этого не произойдет и данные контакты будут загрязнены то стартер при заводке может именно таки щёлкать (Развернуто что делать с этими болтами и самой пластинкой, если со вклада грязюка никак не убирается вы сможете узнать в течении чтения статьи) и когда, уже до всей остальной обмотки вы уже никак не доберётесь в реле если после зачистки пластинки и болтов результата никакого не вышло, то это гласит только что же на самом деле что реле необходимо поменять однако ещё его стоит проверить а что же на самом деле как это сделать мы уже упомянули, будет вся информация но только она по ниже, в общём в течении чтения статьи вы до неё доберётесь!

8) Насчёт снятия контактной пластинки побеседуем, в общём вы её сняли, сейчас разобрать её необходимо, делается это просто но только последовательность сборки необходимо уяснить по другому ещё лучше включить видео запись и снять это всё на видео, чтоб позже всё точно в таком же порядке подсоединить, сначала разборке при наличии отвёртки подденьте пружину и снимите её (см. фото 1), когда пружина будет снята, щипцами малеханькое стопорное кольцо снимите (см. фото 3.5) и за ним уже по накатанной всё начните снимать потому что он нашему клиенту остается элементы и укрепляет, другими словами когда стопорное кольцо будет снято, снимайте изолирующую шайбу (см. фото 3), саму контактную пластинку (см. фото 4) и ещё там в районе трёх-четырех деталей нужно снять (Снимайте что остается сделать нашему клиенту детали как будет произведена грамотная установка, пока один шток не остается).

Читайте

Сборка: 1. В сборке стартера тоже нет никаких сложностей в особенности если есть дома подходящий инструмент, все если вы разбирали ранее втягивающее реле то соберите его назад тем одев крышку на этот адрес и припаяв выводы обмоток к контактам реле (см. фото 1), после пайки нужно смазать что остается сделать нашему клиенту детали в тех местах которые стрелками на фото указаны (Моторным маслом всё смазывайте), обратим так же ваше внимание на фото 3 там показано стрелкой что втулки необходимо смазать, помните ранее мы уже гласили про эти втулки потому осмотрите их и по мере надобности поменяйте полностью деталь на новейшую.

5. Продолжаем сборку, видите ли на фото 1 показано место которое так же необходимо смазать маслом, когда доберётесь уже до установки крышки и поставите её закрепив гайками, перебегайте к установке тех регулировочных шайб, в точно таком же количестве их и поставьте (см. фото 4) ну что же к месту сказать, осевой зазор у вала якоря стартера этими шайбами и подбирается (Он не бывает более 0.5 мм, проследите только за этим если необходимо уменьшите количество регулировочных шайб или повысьте его), затем продолжайте по не многу сборке и когда дойдёте до установки пластмассовой опоры (Указана голубой стрелкой на фото 3) на рычаг (Красноватой стрелкой указан), то её устанавливайте выступом к краю, так же проверьте чтоб обе шпильки проходили через изолирующие трубки (Указаны стрелкой на фото 4) у вас.

Примечание! Ещё желали для вас кой что упомянуть, когда якорь установите проследите за тем чтоб его наконечник направлялся вниз и вошёл таким макаром в зацепление с рычагом!

Примечание! В российском словаре слова дефектовка уже издавна увы компьютер его до сего времени подчёркивает компьютер как неверное, объясним сходу что оно означает, если коротко то это насколько проверка деталей на их недостатки, этим мы тут и займёмся, проверив тем нашему клиенту остается снятые детали с авто стартера!

1. Во-1-х что остается сделать нашему клиенту снятые детали очистите от грязищи налипшей там, впоследствии проверьте статор на работоспособность, его конечно проверить так именуемой контролькой (Контрольная лампочка) на 220 вольт она желательна, или мегомметром её так же есть вариант проверить, принцип проверки один и тот же потому мы покажем на примере лампы, сначала берите в руки эту контрольную лампу и потом контакты которые от неё идут (Всего два контакта надо сделать) подсоедините один на выводов обмотки статора (см. фото ниже), а 2-ой на корпус в случае лампа начнёт пылать то означает повреждена изоляция у проводки (Данную функцию проделайте с полными выводами, а мегомметр когда должен при таком подключении показать сопротивление нисколько не меньше 10 кОм), в данном случае поменяйте эту обмотку у в которой требуется изоляция повреждена либо полностью сам статор.

3.2. Перебегаем к проверки якоря, 1-ое что нужно сделать так это на сто процентов оглядеть якорь, сначала тщательно изучите его коллектор (Указан стрелкой на фото 1), если он вдруг будет загрязнён иначе говоря здесь видно опасности, разнообразные царапинки, то тогда уберите это всё с использованием тонкодисперсной шкурки, если же видно что меж пластинами коллектора выступает слюда либо он очень шероховатый и шкурка это не убирает, тогда проточите данный коллектор на токарном станке и после чего зачистите его всё той же тонкодисперсной шкуркой, дальше перебегайте к валу якоря (см. фото 2.4) здесь вероятнее всего вы обнаружите желтоватый налёт (Это от подшипника) данный налёт удалите при помощи маленькой шкурки, так же проверьте на валу шлицы и цапфы (Стрелками указаны) где не надо сделать задиров, забоин, иначе якорь подлежит подмене, ещё проверьте пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (см. фото 3), всё должно держаться отлично не отслаиваться, потом проверьте обмотку по её торцам и её поперечник не должен превосходить поперечник пакета железа якоря, иначе якорь заменяется, и якорь как статор так же с использованием лампы контрольной иначе говоря мегомметра есть вариант проверить, принцип проверки тот же самый, один из контактов лампы подсоединяется на пластинку коллектора а другой на сердечник, если проход загорание лампы для вас якорь придётся сменять потому что это будет означать что его пластинки или лупят на массу, или обмотка замыкает (Если вы проверяется мегомметром то значение его так же не является меньше 10 кОм) иначе якорь заменяется (Схему подсоединения проводов см. на фото 4).

3. Сейчас возьмите в руки привод стартера (см. фото 1) и его шестерню повращайте рукою в оба государства, шестерня должна будет крутиться свободно и без заедания и исключительно в одну (По часовой стрелке) сторону, в том случае вы нашли что шестерня в оба государства у вас поворачивается, то меняйте привод, потом если с приводом всё в порядке оденьте его на своё место (см. фото 5) и вдоль вала по перемещайте его, всё тоже надо сделать без заеданий и без задержек, так же на приводе стартера а конкретно на его шестерне забоин на заходной части зубьев быть никаких не должно (см. фото 3), если конечно то аккуратненько их тонкодисперсной шкуркой обработайте, и крышку у стартера осмотрите и промежную опору (см. фото 4) для них трещинок не бывает и деформаций тоже, так же втулки бывают в обычном состоянии по независимым от себя обстоятельствам поменяйте полностью деталь на новейшую.

4. Ещё одну втулку необходимо оглядеть и при необходимости сменять на новейшую, но только эта втулка уже не на стартере размещается в самом картере сцепления (Это то откуда вы вынимали стартер), достаётся она при наличии метчика подходящего поперечника (Он резьбу нарезает здесь) и далее вынимается (см. фото 1 это местопребывание втулки) и заменяется на новейшую (Вынимайте её только при деформации, при возникновении на ее поверхности задиров и другого рода изъянов), перебегаем к проверки щёткодержателя, тут так же находятся сами щётки при из изношенности у их пропадает высота если она будет меньше 12 мм то данную щётку нужно сменять (см. фото 2), ещё проверьте как щётки передвигаются (Заеданий не должно быть) и как держатели щёток их вообщем укрепляют (см. фото 3 необходимо крепко укреплять щётки), а дополнительно контрольной лампой проверьте чтоб щётки у вас не замыкали на массу (Схему подключения лампы, см. на фото 4).

5. И в окончание проверим втягивающее реле и как пружинки придавливают сами щётки, для этой цели щёткодержатель установите на своё место (см. фото 1) и пружинками зафиксируйте сами щётки, если у вас конечно динамометр то всё отлично если нет то попытайтесь для прикосновений найти силу с в которой требуется отрываются пружинки от щёток (Это является в районе 0.9-1.1 кг), когда окончите с пружинками перебегайте к реле, к нему нужно подсоединить омметр (Точнее контакты идущие от него и замерить сопротивление), во многих случаях проверки сопротивления контакты идущие от омметра необходимо подсоединять так, один контакт на массу а 2-ой сначала на удерживающую обмотку (см. фото 2 и линию жёлтого цвета, устройство должен выдать 0.725-0.795 Ом), а далее на втягивающую обмотку (см. так же фото 5 и линию красноватого цвета, устройство же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом), всё это нужно инспектировать при температуре внешней среды с 15 по 25 °С по другому показания различаются, так же якорь у реле должен хоть свободно и даже не заедать нигде, потому это тоже учтите при проверке.

Примечание! Насчёт пятаков (Это контактные болты) и насчёт пластинки упомянуть запамятовали, все когда до их доберётесь для них недолжно быть нагара, если он имеется то зачистите болты либо пластинку в этом случае шкуркой, если не зачищается то болты сможете развернуть другой стороной (На 180°) относительно пластинки (Той где края ещё в неплохом состоянии находятся), с пластинкой когда тоже самое можно сделать, однако только её необходимо будет не развернуть а перевернуть другой более незапятанной стороной, как еще его называют так же шкуркой зачистите и крутить ничего не придётся!

Дополнительный видео-ролик: Если нетерпится услышать высококачественные совета и вообщем выяснить подробную информацию что же на самом деле как разобрать стартер, здесь изучите ролике ниже на примере ремонта бендикса где вся разборка и показывается.

Примечание! Подробную информацию по зачистки пятаков от окисления, нужно узреть так же в ролике ниже и увидите к какому результату зачистка этих пятаков приводит!

Как использовать схему предохранителей на ВАЗ-2110 в свое время ремонта машины?

Схема предохранителей на ВАЗ-2110 – это поэтапно расписанная в картинах блок-схема, в какой отмечены что остается сделать нашему клиенту элементы электрического оборудования машины, отвечающие за защиту автомобиля от возгорания при нестабильной работе одной из систем. Целиком на автомобиле хоть какой модели ВАЗ размещается попеременно 3 особых блока, где закреплены предохранители и маленькое реле. Особенности их расположения указаны на схеме ниже.

Четкое размещение каждого из блоков предохранителей в ВАЗ-2110

Оглавление: 1 Как делятся блоки в машине? 5 За что отвечает набор реле с блоком предохранителей? 3 За что отвечает 2-ой набор блока предохранителей? 4 Система расположения дополнительного блока предохранителей в ВАЗ-2110

Основной тип блока выносится в более комфортное для водителя место. В данной версии ВАЗа он размещен с левой стороны кузова конкретно у руля. Легкий доступ к блоку обеспечен при помощи интегрированной кнопки, расположенной рядом с регулятором фар машины.

3.5 запасных блока с реле размещаются раздельно в правой и центральной частях консоли точно за приборной панелью. Один из представленных дальше на схеме предохранителей будет находиться в отдалении от всего перечня других – его найдете в особом отделении за блоком главных предохранителей, рядом с монтажным блоком. Для своевременного ремонта электрического оборудования на ВАЗ-2110 нужно научиться стремительно определять размещение прогоревшего предохранителя, также знать, на какие элементы машины его поломка будет оказывать влияние.

Совет: довольно часто один спаленный клапан приводит к подмене вакуумного усилителя на ВАЗ-2110. Вот поэтому принципиально инспектировать не только лишь общее состояние предохранителя, да и взаимодействующих вместе с ним частей, к примеру, инжектора.

Схема расположения предохранителей и реле в главном монтажном блоке ВАЗ-2110

Приведенная выше схема обрисовывает размещение основного комплекта реле и блока предохранителей. Тут размещены последующие элементы:

  • К1 – это тип реле, отвечающий за контроль над исправностями комплекта лампочек;
  • К2 – данное комплектующее связано со службой фронтальной пары дворников;
  • K3 – только за этим обозначением кроется реле-прерыватель, которое регулирует работу повторителя и знака аварийной сигнализации машины;
  • К4 и К5 – пара реле для инжектора, которая отвечает за включение близкого/далекого света фар ВАЗ-2110;
  • К6 – дополнительный тип реле, нужный для смены 1-го из спаленных из основного блока;
  • К7 – Этот расхожий слух элемент отвечает за включение функции подогрева на заднем стекле;
  • K8 – так же так же как и К6, является запасным реле.

Совет: если вы увидели главные признаки неисправности датчика кислорода, для вас стоит сначала поглядеть предохранители. Если в монтажном блоке нашему клиенту остается в порядке, тогда стоит обратиться за помощью в автосервис для проведения диагностики.

Обозначенные ниже на схеме электрического оборудования знаками F1-F20 являются элементы, которые охарактеризовывают набор плавких предохранителей. Электронная цепь в автомобиле ВАЗ-2110 защищается посредством плавких предохранителей из соображений определенного расчета модели на обозначенное в покупке значение номинального тока.

Наряду с этим плавкие предохранители не регулируют доброкачественную работу цепи, состоящей из эталона батареи аккумуляторной, отдельного типа цепи генератора, комплекса бухгалтерских программ зажигания и запуска клапанов мотора. Для смены неисправного предохранителя в решении этого вопроса монтажном блоке необходимо следовать по последующему плану:

  • Находите предохранитель, который имеет механические повреждения либо его корпус сгорел;
  • По аннотации определяете и устраняете причину, на основании в которой требуется он оказался неисправным;
  • Устанавливаете новый предохранитель, используя запасный эталон.

Совет: никогда не пытайтесь сменять плавкий предохранитель на особые перемычки. В ближайшем будущем это приведет к выходу из работы тех устройств, которые закреплены только за этим предохранителем.

Схема с обозначениями второго комплекта предохранителей в блоке

Что остается сделать нашему клиенту предохранители делятся по взаимодействию с электрическим оборудованием так:

  • F1 (сила тока 5А) — предохранитель, отвечающий за комплекс ламп, которые освещают номерной символ, всю приборную доску, включающие габаритный свет и освещение в багажнике.
  • F2 (сила тока 7,5А) — элемент, регулирующий работу близкого света на левой фаре.
  • F3, F4 (сила тока 10А) — отвечает за работу далекого света в левой фаре и правой противотуманной фары соответственно.
  • F5 (с силой тока 30А) — отвечает за электродвигатель стеклоподъемников у фронтальных и задних авто дверей.
  • F6 (с силой тока 15А) — относится к работе переносной лампы.
  • F7 (с силой тока 20А) — регулирует работу электродвигателя вентиляторов в охлаждающей системе 16-клапанного мотора, также работу звукового сигнала.
  • F8 (с силой тока 20А) — подает ток к элементам подогрева, находящимся на заднем стекле. Уже сегодня, вкупе с контактами от реле передает ток к лобовому стеклу.
  • F9 (с силой тока 20А) — отвечает за работу рециркуляционного клапана. Также ведет взаимодействие с датчиками очистителя и омывателя лобового стекла и фронтальных фар.
  • F10 (с силой тока 20А) — является запасным предохранителем.
  • F11 (с силой тока 5А) — регулирует работу ламп с габаритным светом по правому борту.
  • F12 и F13 (с силой тока 10А) — оба предохранителя регулируют работу правой фары, отвечая за ближний/далекий свет соответственно.
  • F14 (сила тока 10А) — регулируется свет от левой противотуманной фары.
  • F15 (с силой тока 20А) — ведет взаимодействие с электрообогревом водительского и пассажирских сидений. Защищает машину от несанкционированной блокировки центрального замка у багажника.
  • F16 (с силой тока 10А) — передает ток на реле-прерыватель для обеспечения работы указателя поворота левой и правой фары, также употребляется для подачи аварийного сигнала (с применением режима аварийной сигнализации на ВАЗ-2110).
  • F17 (сила тока 7,5А) — работает с лампой освещения в салоне машине, освещением стоп-сигналов, персональной подсветки выключателей бухгалтерской системы зажигания и регулирует работу маршрутного компьютера.
  • F18 (с силой тока 25А) — освещает вещевой ящик, подает ток на контроллеры бухгалтерской системы отопления и прикуриватель на приборной доске.
  • F19 (с силой тока 10А) — отвечает за работу блокировки замков в дверях, также информирует водителя о наличии неисправности в лампах стоп-сигнала иначе говоря частей габаритного света.
  • F20 (сила тока 7,5А) — работает с лампами задней пары противотуманных фонарей ВАЗ-2110.

Разобравшись с предохранителями, вы также узнаете про то, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Нередко работа позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) торможения кардинально сказывается на вашей работе автомобиля то и электрического оборудования например.

Находится данный блок прямо на одной полосы с инжектором и справа от размещенной по центру панели устройств. Для извлечения блока нет нужды брать схему машины и находить потайные отсеки – вам хватит скрутить саморезы на панели и просто снять крышку.

Ниже на фото показана схема расположения конкретно предохранителей, которых всего тут размещено 6 штук, при этом сила тока у их схожа – по 15А кто предохранитель.

На схеме показано размещение предохранителей, отвечающих за:

  1. Работу контроллера позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) зажигания.
  2. Регулирование тока в датчиках кислорода, системе расхода воздуха и подсчета скорости машины.
  3. Правильную подачу горючего в насос, реле и форсунки.
  4. Работу вентилятора при охлаждении мотора.
  5. Работу бензонасоса.
  6. Конкретно само зажигание всех систем машины.
Где Находится Реле Стартера Ваз 21099

Невзирая на дату выхода Лада Веста Кросс, в автомобиле ВАЗ-2110 навряд ли поменяют размещение главных блоков. Благодаря приведенным выше схемам сейчас можно заблаговременно вычислить делему машины, просто проверив состояние предохранителей и реле.

Смена замка зажигания и контактной группы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Читайте

Заходите! Замок зажигания ломается достаточно таки изредка, однако всё же это бывает. После поломки замка его конечно нужно сменять на новый, однако как это сделать спросите вы? Некие люди ответ на Этот расхожий слух вопрос всё таки знают, а некие нет. Для незнающих людей именно мы и подготовили эту статью, когда будет описываться детально ход смены замка зажигания. В конце этой статьи вы найдёте видео ролик, где будет тщательно описываться ход смены этого замка.

Примечание! Для смены замка зажигания, пригодятся последующие инструменты: Во-1-х необходимы будут отвертки, и аналогично понадобится сверло, маленький молоток, пассатижи и непременно необходимо будет запастись зубилом!

  • Смена замка зажигания
  • Проверка контактов колодки проводов
  • Смена контактной группы
  • Принципиально!
  • Дополнительный видео материал

Когда необходимо поменять замок зажигания и контактную группу? Он подлежит подмене при его поломки, ну и дополнительно при потере ключа, и ещё тогда если личинка в замке закончила поворачиваться и застопорилась на одном месте. Контактная группа подлежит подмене при её деформации, и ещё в этом случае если после поворота ключа в замке, движок у автомобиля не стал заводится.

Примечание! До того как сходу гласить то что авсолютно во всем повинна контактная группа замка, сначала проверьте контакты её колодок проводов на работоспособность. (Как проверить контакты контактной группы, смотрите ниже в рубрике: «Проверка контактов колодки проводов»)

Как сменять замок зажигания, проверить контактную группу и сменять её на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие: 1) Сначала с «АКБ — это аккумуляторная батарея», отверните гайку которая держит клему «-» на АКБ и после этого сбросьте клему. (Как сбросить с АКБ минусовую клему, см. по тексту статьи про «Замену аккума на ВАЗ», в «первом» пт)

4.5) Потом снимите кожух управляющий колонки и оба под-рулевых переключателя. (Как снять кожух и оба переключателя см. по тексту статьи: «Замена под-рулевых переключателей»)

  • Дальше операция для наглядности будет показана при снятом руле, но всё же снять замок зажигания можно не снимая руля.

3) Следом воткните если замок позволяет, то при таких обстоятельствах воткните туда ключ зажигания и поставьте в положение «0».

Примечание! Ключ необходимо устанавливать в такое положение только с целью отключить противоугонное устройство!

4) Сейчас выкрутите четыре болта, которые укрепляют замок зажигания. Тогда если эти болты у вас стоят болты со срезанной головкой, тогда сбейте их с помощью молотка и зубила. (Непременно прочтите пункт «Важно!»)

Примечание! Если нельзя то здесь попытайтесь высверлить что остается сделать нашему клиенту четыре болта, однако только делайте это аккуратненько не повредив ничего!

5) Когда болты будут ослаблены, извлеките их с использованием пассатижей из отверстия.

6) Дальше с левой стороны снимите скобу, а с правой замок зажигания.

7) Сейчас разъедините колодку проводов с электронным разъёмом.

8) И в окончание подлезьте под приборную панель, теперь там отсоедините разъём идущий от замка зажигания к реле.

Установка: Установка нового замка делается в оборотном порядке снятию.

1) Сначала снимите замок с автомобиля, воспользовавшись для этой цели приведённым текстом выше.

2.7) Дальше при наличии «Омметра» либо «Мульти-метра» с включенным здесь функцией «Омметр», подсоедините его выводы к электронному разъему и после этого поглядите на показания устройства.

Примечание! Устройство должен будет чётко демонстрировать «0», при ином стечение событий поменяйте контактную группу!

1) Сначала на снятом замке зажигания используя отвёртки отверните винт, который укрепляет крышку замка зажигания.

3.2) Потом отвёрткой отожмите две пластмассовые защёлки крепящие крышку замка.

3) После этого снимите крышку.

4) И в окончание, с замка зажигания снимите контактную группу.

Примечание! Установка контактной группы, осуществляется в оборотной последовательности!

Принципиально! Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к управляющий колонки 4-мя болтами, на неких автомобилях он крепится только при использовании 2-ух болтов а сверху он закреплён используя крючка который указан красноватой стрелкой!

Дополнительный видео материал: Ниже мы подготовили ролик, связанный с сменой замка зажигания на автомобилях «Самарского» семейства.

Читайте